Тиждень моди в Лондоні мав власний вихід дизайнерів 15 років тому — ось як місто змінило ситуацію

Лондон точно пам’ятає, як це — втратити свою молоду кров у Парижі. Ті з нас, хто бачив апокаліпсис 2002 року, навряд чи забудуть відчуття «спиною до стіни», коли Олександр МакКвін, Стелла Маккартні та Хусейн Чалаян оголосили, що залишають. Кожен із дизайнерів-магнітів, які мають репутацію лондонських 90-х років, jeunesse dorée, були виставлені на показ у Парижі, і це було жахливо. Були страх, критика, кривди, звинувачення. Маленькі дизайнери кричали на владу і виходили з бізнесу. Преса була сповнена насмішок з приводу безнадійності та ганьби Лондонського тижня моди. Його комерційна непотрібність. Відмова від скрипучої інфраструктури. Нехай останній погасить світло!

Тепер, коли Родарте, Проенца Шулер, Том Браун і Джозеф Альтузарра вирішили залишити Нью-Йорк, щоб показати в Парижі, ці незручні спогади відходять назад. Немає почуття злорадства. Лондонці, як я, можуть лише співчувати почуттям, які, мабуть, хвилюють на порозі Тижня моди в Нью-Йорку, тому що це емоційно для міста, коли його молоді, доморощені таланти залишають. Всередині буде образа, гнів, ображений патріотизм, образа, роздратування. Зовні виникає питання, як це можна було б інтерпретувати за кордоном: чи йдуть молоді дизайнери Нью-Йорка через Дональда Трампа?

результати холодної терапії

У Лондоні ми знаємо все про амбівалентність: «Як вони сміли кусати руки, які їх годували» — це одна хвилина роздумів, а наступної — «Ми з гордістю бажаємо їм успіхів у їхніх починаннях». Тоді не було жодних благань Британської ради моди, заклинань про національну лояльність, викручування рук, обіцянки, начальство — нічого з цього не принесло користі, щоб повернути цих зірок. Але якщо ми чогось і навчилися, так це використовувати ці почуття та діяти відповідно до них. Лондон перегрупувався в ті найтемніші години. Був момент, коли деякі з нас подивилися на себе і сказали: «Ми не дозволимо цьому статися з наступним поколінням».

Ми всі в тисках руху історії (з великої літериХ, як це відчувається зараз). Мода, як і будь-яка комерція, випливає або тоне на економічних хвилях і світовій політиці. Зараз спостерігається сплеск технологій, занепокоєння з приводу супершвидкості ринку, руйнування старих способів роздрібної торгівлі, порушення стародавнього режиму шоу-циклів. Усе відчувається тимчасовим, плинним. Дизайнери рухаються, приходять і йдуть в пошуках уваги. Це нікого не зачіпає — Нью-Йорк, Лондон, Мілан чи Париж. Є речі, які ніхто не може змінити, але є речі, які ми можемо змінити.

Співпраця, дух громади, філантропія, гостинність і цілеспрямованість – ключі до відродження. Але найголовніше – знати, хто ти.

У мене є підстави знати це дуже добре зі свого досвіду в Лондоні. У 2004 році мене запросили як стороннього журналіста на зустріч до Британської ради моди. Попелясті обличчя дивилися на сумний стан розкладу. Дискусії про те, як зупинити великі втрати, зайшли в глухий кут. Після цього кілька із нас, волонтерів, відійшли в сусідню кімнату, щоб поговорити про спонсорську схему New Gen для молодих дизайнерів — на той час незначна деталь у кризі. Не маючи нічого втрачати, ми перестали стогнати і почали жартувати та фантазувати на тій зустрічі. Про що це місто? — запитали ми. Що в Лондоні ніхто не може зробити? Джейн Шепердсон, тодішній керуючий директор Topshop, на той час спонсора New Gen, виступила з цим. Я добре пам’ятаю її слова. «Ну, це очевидно», — сказала вона. «Давайте зробимо Лондон єдиною великою міжнародною платформою для молодої моди, на яку кожен має подивитися!»

Жінка жирафа без кілець

У цій групі ми знали, що у Британії розвиваються таланти — я бачив це кожного разу, коли вступав до коледжів, — що оптимізм і креативність молоді були такими ж захоплюючими, як ніколи, але на це не звертали уваги. На це потрібен час — це завжди відбувається — але за п’ять років у Лондоні знову вирвалася нова хвиля.

Як мудро сказав Стівен Колб з CFDA, нещодавні відсутності в Нью-Йорку «створюють вакансію» для нових людей. Коли колишні зірки пішли, це саме те, що сталося в Лондоні. Крістофер Кейн вийшов прямо з Central Saint Martins у 2006 році на злітно-посадкову смугу, яку безкоштовно спонсорує Topshop за схемою New Gen. Ердем, Джонатан Сондерс, Роксанда, Мері Катранцу, Пітер Пілотто, Сімона Роша та Маркес Алмейда почали там. Нове покоління все ще працює (хоча Topshop більше не є спонсором) із Грейс Уелс Боннер і Майклом Халперном, двома з останніх, хто з’явився.

Інші некомерційні благодійні організатори взяли участь у створенні драбини для талантів: Lulu Kennedy’s Fashion East, The Center for Fashion Enterprise, The Fashion Trust, BFC/VogueФонд моди. Щоб здійснити зміни, знадобилася ціла об’єднана мережа та колективна воля. Британська Рада моди перезавантажила свої пріоритети, змусила покази проходити вчасно та скоротила графік, щоб зробити Тиждень моди в Лондоні географічно доступним для гостей.

Одночасно вплинули подвійні сили цифрової революції та глобалізації, які змінили все. Вони були аутсайдерами лондонського deus ex machina: коли з’явився Style.com (давно перетворений на Voguerunway.com), це означало, що покази маленьких дизайнерів можна було побачити по всьому світу, де б вони не були. Лондонці перестали турбуватися про те, щоб поїхати до Парижа чи Нью-Йорка, щоб отримати аудиторію. Час від часу дизайнер все ще робив, але покази за кордоном були нетривалим досвідом для таких, як Джайлз Дікон, Прін і Джонатан Сондерс.

Для лондонців виявилося набагато дорожче та логістично складніше домовитися про системи в іноземних столицях, де вони знову були дрібною рибою, де їх не обов’язково приймали. Краще повернутися і поплавати в дружніх домашніх водах. Тим часом дизайнери також змінили своє ставлення один до одного, допомагаючи, поділяючись ресурсами, а не принижуючи один одного. Це був надзвичайно корисний зрушення в культурі від попереднього покоління.

Це лише деякі знання, які можуть стосуватися ситуації в Нью-Йорку. Усі змінні можуть здатися різними, а історія все ще триває таким чином, що робить будь-яку впевненість крихкою — у Лондоні Brexit; у вас є Трамп, анафема закриття кордонів для здорового потоку людей і торгівлі. У той же час вся індустрія працює на плутанини «дивись-зараз-купи-зараз», до-це, до-то, жінки та чоловіки разом і окремо.

тіло Бенедикта Камбербетча

Але все-таки Нью-Йорк є потужним центром. Іноземці люблять відвідувати місто. Будь-який привід відчути пульс американського позитивізму є принадою як для туристів, так і для професіоналів. Що таке Нью-Йорк як місто моди? Світ дивиться на Америку як на єдине місце, де кристалізуються інновації та сучасність. Це єдине місце, де використовуються величезні соціологічні та культурні рухи, великі резонансні теми, які розповсюджуються на континентах. У 80-х роках це був підйом влади жінки-виконавця, наслідком якої були Донна Каран і амбіційна Американа Ральфа Лорена; дивовижна культура мистецтва/моди/клубів у центрі міста, як-от Патрік Келлі та Стівен Спроус. У 90-х Марк Джейкобс переніс світовий гранж, гарячий із Сіетла, на злітну смугу Перрі Елліса. Потім Calvin Klein, Michael Kors і Helmut Lang створили чистий мінімалістичний вигляд, який виражав і керував життєвими прагненнями цілого покоління.

Як у минулому, так може бути й у майбутньому. Саме Америка володіє ключами до технологій. Саме Америка лідирує у великому позитивному русі нашого часу: різноманітність, інклюзивність, відкриття світу очей і вух для змін за допомогою кількох голосів, які більше ніде не мають платформи. Зовні, заглянувши всередину, є весь цей потенціал. Як ми дізналися в Лондоні, немає шляху назад, щоб повернути те, що зникло. Енергія, ідеалізм і молодіжні рухи завжди вибухають на нових місцях, коли цього ніхто не очікує. Все, що потрібно, це кілька хороших людей, щоб вирішити, що це таке, і кілька хороших людей, які допоможуть розвивати це. Чи почнеться це на шоу в Брукліні наступного тижня? Маленькі, ніжні, нові — саме в цих місцях світ моди буде шукати унікальні нью-йоркські голоси, які можуть змінити майбутнє.